Benodigdheden

# lagertrekker
# Gasbrander + aansteker
# vloeibare pakking
# pakkingset
# eventuele krukas
# oliekeerring set
# luchttol
# spoelbak of thinner/terpentine en een kwast


Ok, als je 2 linker handen hebt en je je achterwiel nog niet uit je RS kan halen, dan raad ik je aan je blok professioneel te laten reviseren en niet zelf gaan kloten..

ik ben niet aansprakelijk voor eventuele type/spelfouten

Demontage onsteking en koppeling

Om te beginnen ga je je blok kaal halen, zodat het blok helemaal los in je subframe licht en je het er zo uit kunt tillen.

# haal je zijkappen eraf
# haal je luchtfilter eraf
# haal je carb eraf
# haal je spruitstuk eraf
# haal je membraan eraf
# haal je ontstekingsdraden los
# haal je tandwiel en ketting eraf
# haal je neutraal schakelaar los
# haal je schakelheveltje los
# haal je koppelingskabel los
# haal je koppelingsarm eruit (trek je er zo omhoog uit)
# haal je tpm kabel los
# haal je oliepomp kabel eraf
# haal je aarde draden (groen en blauw) los met de inbus onder je spruitstuk
# haal je uitlaat eraf
# laat je kvs eruit lopen d.m.v de onderste inbus op je waterpomp eruit te draaien (let op als je je dop van je kvs loshaalt spuit het er enorm hard uit)
# laat je olie uit je blok lopen


En als laatste haal je de 3 imbussen los die je blok vasthouden.
Nu licht je blok los in je subframe en is klaar voor demontage.

Zorg voor een opgeruimde werkplek en zorg dat je al het nodige gereedschap bij de hand hebt (zie benodigdheden).

Leg je blok op je werkbank en nu gaat het echte werk beginnen.

Ee halen eerst de ontsteking los. Draai de 5 imbusjes van het dekseltje los. Leg het geordend opzij.
Draai nu de vliegwieltrekker naar binnen en de bout naar binnen, en floep daar heb je je vliegwiel. Leg meteen je vliegwiel spie in het vliegwiel (magnetisch). Leg deze ook opzij.



Markeer nu met een marker de stand van de ontsteking en draai de spoelen los door middel van de 3 kruiskop schroefjes
leg de spoelen weer netjes weg. Nu komt het irritantste klusje, de grondplaat verwijderen.
De grondplaat zit vast met 3 imbusjes die zo kneiter vast gerot zit dat je ze geheid verrot draaid. Wat je ook doet en hoe je het wendt of keert je draait ze verrot.
Pak dus een accutol en boor je kopjes van de imbusjese eruit. na een beetje kloten lukt het vanzelf wel.







Nu is je onsteking eraf. We gaan verder met de andere kant van het blok.

Haal je koppelingsdekstel eraf.
Leg de boutjes in een apart bakje, zodra je de deksel eraf hebt, zie je op het asje van het nylontandwieltje van je toerenteller
een ringetje zitten, leg deze ook in het bakje.

Nu gaan we de koppeling demonteren, haal de drukveren los met de 4 kruiskopboutjes. En haal je koppelingsdrukplaatje er vanaf.
Haal dat kleine stiftje eruit. Deze kan je er gewoon uit trekken..
Vervolgens kantel je je blok naar de koppelingskant. Nu valt er een kogeltje en een lange stift uit. Berg deze netjes op.



Tol daarna de moer los. Met dop 17 (ga niet met je platte schroevendraaier je binnenhuis blokkeren, want dan breekt het geheit af) haal het binnenhart eruit. Nu zie je een koppelings opdik plaatje zitten. Haal deze eruit en berg hem op.



Haal het koppelingshuis eruit.
Achter het koppelingshuis zitten 2 ringen, haal ze eraf.



Tol de balansasmoer los en haal het tandwiel los, trek de spie eruit.
Tol de krukasmoer los en haal de 2 tandwielen eraf. trek de spie eruit




Haal de toerenteller aandrijving er nog af en alles netjes op volgorde zoals je het eruit gehaald hebt.



Nu ga je de cilinder demonteren, haal de kop los met steeksleutel 10 en demonteer de cilinder en de zuiger.



Demontage van de versnellingsbak

Draai je blok om naar de ontstekingskant. Draai vervolgens alle imbussen uit je carter.

Ga nooit met een schroevendraaier tussen je carter delen lopen poeren want dan verneuk je zo je carterschalen en dan gaat hij olie lekken.
Er is 1 plek waar je een schroevendraaier tussen mag rammen en dat bij een van de ophangpunten vooraan je blok.
Draai nu de onstekingsmoer op je krukas. We gaan nu namelijk met een hamer op de krukas slaan. Zou je geen moer op je krukas draaien dan verneuk je de schroefdraad.

Hou het blok omhoog aan de tapeinden en mep met je hamer op de krukasmoer en voorzichtig op je uitgaande as (waar je tandwiel opzit) en je schakel as.
Tik net zo lang tot je het carter deel vrij van de assen is. Draai de krukasmoer er af en til de carter deel eraf. Waarschijnlijk heb je met het optillen en meppen iets horen vallen in je blok. Schrik niet dit, het kan geen kwaad. Haal nu vanaf de andere kant de tussenbus van de krukas en de kering eruit.

Nu je de schalen apart hebt moet je ff kijken aan de binnenkant van het deel dat los zit, door de olie plakken er nog wellis ringen aan de binnenkant.
Meestal is dat de ring van de uitgaande versnellingsbak as, schakel as en de schakelwals.



Leg de ringen terug op de plekken waar ze horen. Haal vervolgens alle assen en walsen en vorkjes eruit en leg dit op volgorde weer op een veilige plek, waar je broertje of zusje niet komt spelen.







Nu heb je dus je 2 carterschalen los met een krukas in een van de 2 delen.
Ram je krukas eruit en zorg wel weer dar een moet op de schroefdraden zit. Nu heb je 2 kale carterhelften voor je neus liggen met de lagers er nog in.



Het verwijderen van de oude lagers en keerringen

Demonteer eest ff de keerringen deze kan je er met een beetje gewrik eruit halen met een platte schroevendraaier.

Tik nu met een passende dop al je lagers uit je carterdelen (behalve de naaldlagers) want die hoef je eigenlijk niet te vervangen ze zijn ook peperduur zo rond de 50euro per lagertje).

Nu je al je lager eruit heb gehaald moet je met je carter delen naar een garage toe om te vragen of je ff je carterdelen mag ontvetten met een spoelbak. Je kan ook zelf wat aan kloten met een flesje thinner en een kwastje. Als je alles maar vet vrij hebt. dan zit het wel best.



Het plaatsen van de nieuwe lagers en keerringen

Nu kan je je lagers erin gaan zetten. stook met je gasbrander de lagerpassingen heet. d.m.v uitzetting gaan je lager er makkelijker in.

Tik je lagers erin met een passende dop (die dus op de buitenring past). Ga je op de binnenring van het lager staan meppen dan heeft je hele revisie geen zin meer en kan je nieuwe lagers halen omdat ze verrot zijn.

Nu je alles netjes en keurig de lagers erin hebt zitten druk je de keeringen erin, hiervoor hoef je niks warm te stoken ofzo, je drukt ze er zo in, eventueel een passende dop tik je ze verder.

Terug monteren van krukas en versnellingsbak

Gelukt? Mooi! Dan kunnen we nu doorgaan met het monteren van de krukas.

Als je de krukas nieuw gekocht hebt dan ik het het slimst om hem 24 uur in de vriezer te leggen i.v.m met krimpen.

Draai de krukas moer erop en tik de krukas voorzichtig in het rechter carterhelft. Zorg ervoor dat de krukas goed zit.

Als dit gelukt is gaan we de versnellingsbak plaatsen. De versnellingsbak plaatsen we altijd in de rechter carterhelft.
Leg eerst het carterdeel op een blokje uit dat je de doorstekende assen vrij liggen.

Leg nu de ring van je secundaire as (uitgaande versnellingsbak as) op zijn plek, pak de 2 versnellingsbak assen in je handen, zoals ze eruit gekomen zijn dus.
Pak ook een schakelvork en stop die in ze groef in de primaire as (koppelingsas) laat nu de versnellingsbak zakken in in ze lagers. Zorg dat het schakelvorkje over de pen glijdt. Controleer of ze goed liggen kijk of ze soepeltjes draaien. Zo ja, mooi! Dan gaan we door.

Pak nu de overige 2 schakelvorkjes en kijk eventjes hoe ze moeten, hoe ze moeten spreek voor zich omdat alle 3 de vorkjes verschillende afmetingen hebben.
Leg de 2 vorkjes dus ook op hun plek in de secundaire as. Eén onder en één boven. Duw de pen waar de vorkjes over glijden erdoor maar druk de pen nog niet ik het gaatje anders krijg je de schakelwals er niet in.



Doe nu het veertje in het gaatje ervoor en leg op het veertje het kogeltje. Zorg ervoor dat als je de wals erin zet dat de middelste groef in de wals (daarvan het laagste punt) bij het schakelvorkje van
de primaire as zit. Dit werkt het makkelijkst.
Druk nu de schakelwals in ze gaatje zodat het veertje inzakt. Zorg nu er direct voor dat het schakelvorkje van de primaire as in de middelste gleuf van de schakelwals valt. Het is inderdaad ff pielen maar als het eenmaal zit dan zit het ook goed.



Nu komt er nog 1 rotklusje, dat is de andere 2 schakelvorkjes op hun plek zetten in de schakelwals. Pak een platte schroevendraaier en wip de onderste schakelvork van de secundaire as in de
onderste gleuf van de wals. Je merkt dat de 2e ook mee gaat en die moet in de bovenste gleuf. Druk dan nu de glijpen naar beneden in zijn gaatje.
Dan zit nu het schakelgedeelte goed! Je hebt nu nog 4 ringen over en dat klopt De grootste ring is de ring voor de secundaire as, leg hem erop. De andere is van de schakelwals, leg hem op de wals.



De andere 2 zijn van de schakel as, leg 1 eronder en druk de schakel as in ze gaatje at hij met ze 2 haakjes de pennetjes van de schakelwals pakt. Leg nu het ringetje erop.



Dit was toch echt het moeilijkste werkje, je hebt geen ringen meer over uit je versnellingsbak, tenminste als je het goed gedaan hebt

Het blok weer sluiten

Maak nu de vloeibare pakking open, het mooiste spul vind ik die silicone rommel. Ik weet niet hoe het precies heet maar het werkt als een tiet, het heeft een lange open tijd, en een heel erg korte droog tijd.

Smeer dit nu op de andere carterhelft als waar je bak inzit, dat is makkelijker.

Stop de tussenbussen in het carter deel en tik voorzichtig het carterhelft terug op zijn plek, als je nog een 1,5cm moet gaat het zwaarder (dit klopt omdat je nu het lager om de krukas heen tikt).

Tik gewoon iets harder en als de imbussen er weer een beetje in kunnen trek je de carterschalen gewoon naar elkaar toe met de imbus boutjes. draai ze gewoon 1 voor 1 kruislinks aan.

Als het goed is hoor je bij ieder slagje een tikje van de krukas afkomen (wees niet bang) dit hoort
Nu de carterschalen volledig gesloten zijn draai je alle imbusjes goed vast. ga ze niet extreem vast draaien, vast is gewoon vast.



Nu is het tijd om de koppelingskant weer op te vullen.
Zorg ervoor dat je de toerenteller aandrijving eerst in elkaar zet, dus 2 ringen op het nylon tandwieltje. 1 ervoor en 1 erachter.
Druk nu het busje over de krukas en in het keerring.
Stop de spie weer terug in de spiebaan.

Doe dit ook voor de balans-as. Zet eerst het balans as tandwiel erop. dit is makkelijker als andersom. Nu moet je ff opletten want nu moet je je balans as afstellen..
Op een van de 2 tandwielen staan 2 ronde puntjes. Op de andere staat 1 puntje.
Het ene puntje moet precies tussen de andere 2 vallen. Druk of tik het krukastandwiel erop, en schuif het andere tandwiel erover.





Zet de moeren van de balans as vast d.m.v een luchttol. zet de luchttol niet op vol vermogen.

Terugplaatsen van koppeling en ontsteking

Nu de koppeling.
Zet de ringen die je er als laats afgehaald heb er weer op. De vering eerst. Daarna de andere ring.
Schuif het koppelingshuis erop.
Zet het opvulplaatje en het binnenhart er weer in.



Nu het borgplaatje en de moer. Tol deze ook weer vast met een luchtol die niet op vol vermogen staat. Borg de moer.



Duw de koppelingsdrukstift erin, het balletje en het laatste drukverdelertje erin.

Zet de platen erin:
# koppelingsplaat
# stalenplaat op 12 uur
# koppelingsplaat
# stalen plaat op half zes
# koppelingsplaat
# stalenplaat op tien over half 6
# koppelingsplaat


Zet de uiteindelijke drukplaat erop.

Zet daarna de drukveren vast en zet er meteen ringen achter. Net die setups van 70cc en + wel een must.



Zet het deksel er nog niet op, want we moeten de cilinder en de onsteking er nog op zetten. Voor de cilinder zijn een aantal manieren. Zo kun je eerst de zuiger in de cilinder doen en dan pas de cilinder over de tapeinden schuiven (vergeet de voetpakking niet), maar je kunt ook eerst de zuiger monteren en dan pas de cilinder erover heen schuiven.
Het is maar net wat je het lekkerst vind werken.

Dan nu de ontsteking. Haal bij een ijzerhandel ff 3 nieuwe boutjes met dezelfde lengte als degene die je hebt kapot geboord.
Zet de grondplaat weer op zijn plek, zoals je hem gemarkeerd hebt, zet de spoelen weer vast zoals je ze gemarkeerd hebt. En zet nu de spie weer terug in de spiebaan, en zet het vliegwiel terug op de krukas, tik hem rondom aan met de hamer en ze de moer vast met de luchttol.


Ok, nu kun je je blok weer onder je RS zetten.
Zet de 3 imbusbouten vast,

Koppeling afstellen

Draai bij je koppelingshevel je stelboutje helemaal terug.

Draai op de drukplaat de moer los. Draai met een grote schroevendraaier de bout naar binnen. Doe dit om de slag en kijk dan hoe strak de koppeling staat. Stel hem naar behoefte in. Draai de moer weer vast.

Nu ff controleren of alles goed zit.
Het klopt dat er nu nog een ringetje los bengelt want dat is die van je toerenteller aandrijver (het witte nylon tandwieltje). Die ring zit vanzelf goed als je je deksel erop zet.

Haal een nieuwe dekselpakking bij je dealer. Haal ook meteen vloeibare pakking.
Doe vloeibare pakking aan je deksel en aan je blok. Doe de pakking erin en daarna de deksel erop.

Laat de pakking uit harden. Je boutjes borgen nu ook d.m.v. de pakking.

Monteer nu alle onderdelen weer

# schakelpookje
# membraan
# spruit
# carb
# luchtfilter
# koppelingskabel
# koppelingsarm
# tpm kabel
# oliepomp kabel
# neutraal schakelaar
# ontstekingsdraden
# aarde draden
# en de startmotor
# uitlaat


Op de CDI staat staan de kleuren van de draden.
Voor de analfabeten:
verde = groen
rosso = rood
bianco = wit

De gele draad gaat naar de spanningsregelaar, onder je tankbevestiging.
De gele draad vanaf je startmotor gaat naar de rode van je gelijkrichter.

Nu doet de start knop het ook weer.

Laat de vloeibare pakking minimaal 24 uur uitharden en koelvloeistof kan er al wel in.
Als je dit alles hebt gedaan kan je rustig kijken of hij alle versnellingen pakt en of de neutraal schakelaar het nog doet enz enz.

De volgende dag, mag je er olie in keilen en dan een stukje gaan inrijden.
De nieuwe lagers zou ik 200km inrijden, sommige zeggen dat dit al te veel is en dat 50km al goed is.
De andere zeggen dat je minimaal 500km moet inrijden.. tis wat je zelf wil.

Veel succes!

(bron: brommerforum.nl)

Ik heb de belangrijkste foto's toegevoeg aan de How-to, indien er nog foto's nodig zijn van 1 of ader onderdeel of iets dergelijks dan hoor ik het wel.

Zeker een handige How-To!

Bedankt Beemsterkaas
(voor het vragen en kopieren)

Geen lagers nodig?

ja, meestal koop je dat zo:

Krukas lagerset inclusief keerringen AM6 29,50EUR

Haha, ja idd..
Bij speedparts... net besteld

Dus de onderdelen voor reviceren kosten maar 30 euries?? Das niet veel toch? Maar moet bij mij ook meteen krukas in.

Jah bij mij moet er dus ook een nieuwe krukas in. Ik vervang daarbij alleen de krukas lagers. Dus de lagers onder de vesnellingsbak laat ik zitten want die zijn nog goed.
Maar dan hoef je het niet op deze manier te doen zoals hier beschreven staat tog?
Gewoon totdat je je carterdelen los hebt en dan je assen met tandwielen en walsen van de versnellingsbak laten zitten in het linkercarter, en dan lagers en krukas vervangen en dan gewoon het rechtercarter deel er weer op.
Kan dat? dat scheelt me namelijk een hoop werk.

sja alles kan, ik zou alleen wel je voortandwielas lager controleren en de lagers van je balansas hebben ook nogal wat te verduren.

jah idd, zou ik eventueel wel kunnen vervangen desnoods ja
Maar de manier kan wel? Dat scheelt me namelijk de versnellingsbak uit elkaar halen.

mja kan wel maar zoveel maakt het niet uit he

Dus die zitten nog niet bij dat setje van 30 euries?? Kan je eens alle lagers van het blok opnoemen?? Ik wil het liefst alles vervangen namelijk.

Ik weet niet of die wel of niet in zo'n setje zitten. Ik koop die dingen altijd los bij een lagerboer.

hoeveel bespaar je ongeveer als je het zelf doet of as je het laat doen door de dealer?

ik zit er denk ik binnenkort ook aan.. hoe duur is revisie gemiddeld??

ligt eraan wat je allemaal gaat vervangen

alle lagers of alleen de gene die niet goed meer lopen ofzo


maar als je klaar bent moet je toch ook altijd de overige vloeibare pakking in de carters verwijderen

scheelt het uurloon.
Nou tel maar 40 euro per uur x 2-4 uur.
Natuurlijk wel gewoon blok er zelf onderuit halen en onderbouwen want dat scheelt nogal.